Cocon Home: округлые формы

Семь лет назад это был «Cocon Club» — сложносочиненное сооружение, получившее приз престижной архитектурной выставки, с модными диджеями и знаменитым висящим под потолком туалетом в виде кокона. Спустя два года клуб сгорел, потом сделал еще одну попытку завоевать расположение клабберов. А теперь вот превратился в ресторан. Расчет верный — клубная тусовка туалет-кокон уже видела, а вот ресторанных завсегдатаев еще можно удивить.

Название откорректировали — «Cocon Home». Домашний уют, по замыслу создателей, должна обеспечить клетка Burberry, в которую одели похожий на соты зал первого этажа. Зал маленький, клетки много, но если занять место на круглом диванчике в нише и сразу задернуть штору, то ничего — довольно уютно. Если есть возможность, то диванчик в нише лучше даже заранее забронировать, иначе сидеть придется за тесно составленными столиками в центре, а то и вовсе — подниматься по стеклянной лестнице вверх. Архитекторы, выдавшие в свое время «Кокону» приз, вряд ли пытались подняться по висящим в воздухе стеклянным ступеням. И уж точно не пытались по ним спуститься, хватаясь за тонкие металлические прутья, после плотного ужина и пары порций каких-нибудь веселящих напитков. Потому что может быть у архитекторов и тренированный вестибулярный аппарат, но принципы гуманизма им не чужды. В итоге, водружая на третий этаж розовую плюшевую кровать, хозяева «Кокона» ничем не рискуют — будут ли их гости курить там кальян или станут играть в карты на раздевание, никто их не потревожит. Разве что кто-нибудь захочет посмотреть на легендарный туалет. Впрочем, туалет давно не действует по своему прямому назначению, и висит себе без дела — так что можно и не подниматься.

Чем точно не следует пренебрегать, так это ризотто «мохито» с крабовым мясом — краба в ризотто немного, но необычный для такого блюда лимонно-мятный привкус это компенсирует. Точно так же чоризо своим ароматным духом спасает нежный, но бесхарактерный тыквенный флан. Фирменный салат «Кокон-Фэнтази» хоть и перегружен деталями, однако демонстрирует, что шеф-повару не в нове работать с деликатесами. Горчинка радиччио и грецкий орех удачно оттеняют сливочный соус с трюфельным послевкусием, а сладкая груша делится с гусиной мортаделлой своей сочностью. А у овощного штруделя и вовсе такой запах, какой бывает только у настоящего прованского рататуя — будто каждая травка в «букете гарни» только что с грядки. И все-таки цены высоковаты: руккола с креветками за 740 р. и паста «Карбонара» за 610 р. — едва ли не московский рекорд. И тут уж надо определяться — либо снижать цены, либо ждать тех, кому кухня итальянца Фабрицио Фантуччи придется по вкусу и по кошельку, и не включать в меню кесадилью за 260 р. и оливье за 390 р.

26103