Как попасть на облака?

Путь на «Облака» — это пять этажей вверх на правом лифте. То есть аккурат над «Боккончино» — единственном до сих пор ресторане во «Временах года», заслуживающем внимания. «Облака» пошли чуть дальше, сюда не только не страшно зайти между шоппингом, сюда, откровенно говоря, имеет смысл приехать специально.

На «Облаках», как многие наверняка предполагали, тесно. А еще как-то стерильно. Но тут уж надо быть опытным ресторанным пользователем, чтобы в новом интерьере от Затуринского прочесть вполне очевидный парафраз. Белые диваны с высокими спинками, «кровать» с подушками, огромные матерчатые люстры-медузы – здесь многое напоминает об им же когда-то открытом «БЭД-кафе». Но есть и приметы времени. Вроде открытой кухни с мангалом и тандыром, оплывшего воском канделябра а-ля Филипп Старк в ресторане «Bon» и клетки с металлическими птичками – в ней, с учетом специфического названия места действия, чудится памятник всем тем щеглам и канарейкам, которыми этим летом массово заселяли свои летние веранды заведения «Ginza Project». Не заморачиваясь над тем, чтобы придумывать что-то принципиально новое, Александр Затуринский на этот раз просто сделал уютный ресторан «унисекс», не раздражающий и практически на любой случай. Даже с видом из окна, которым совершенно напрасно гордятся все рестораны во «Временах года», ему повезло – «Облака» забрались так высоко, что сквозь стеклянные стены большого зала видна не дежурная пробка на Кутузовском, а довольно живописная панорама Парка победы.

Повезло и с поваром. Точнее, с поварами. Начать с того, что шашлыки, люля-кебабы и кутабы на открытой кухне готовит Айдын Гусейнов – совсем недавно шеф-повар культового новиковского ресторана «Бараshka». Европейская часть меню под присмотром Вячеслава Казакова – повара, которого справедливо было бы назвать молодым, если бы это определение не звучало так снисходительно. Тем более что никакой скидки на возраст приготовленное им не требует. 

Главное же, что шеф «Облаков» не только хорошо готовит, но и интересно придумывает. Поэтому классическую пасту с черным трюфелем и авторскую закуску из дорады, порезанной тонкими слайсами, с запеченным фенхелем и сальсой из вяленых томатов и ревеня можно брать с одинаковой уверенностью в удовольствии от результата. Меню для выбранного формата ресторана-клуба у Затуринского и Казакова получилось необычное – без суши, роллов и рукколы с креветками. Зато с отменным карпаччо из осьминога с соусом из мелко рубленой устрицы с шалотом. С ломтиками подкопченной ягнятины, обернутыми вокруг долек баклажан, на белой фасоли с орехами. С аппетитными подпеченными конкильони, начиненными моцареллой, помидорами, чесноком и базиликом, есть которые можно только руками. Углубившись в еду, приходится удивляться, почему никому больше в голову не приходит, что даже между dj-сетами и кальянами гостям может захотеться чего-то поизящней салата «Цезарь». Чего-то вроде перепелки на припущенных с сахаром и малиновым уксусом каштанах, с мильфеем из яблок, фейхоа и фуа-гра между тончайших яблочных чипсов. Пожалуй, как раз из-за этой самой перепелки машин на парковке «Времен года» в ближайшее время прибавится.

26957