Российские вина: что пить?

Не секрет, что большая часть так называемых российских вин сделана из импортных виноматериалов. Полуфабрикатное вино, виноградное сусло, или концентрированный виноградный сок везут по морям из самых разных стран, но главным образом из Латинской Америки (Аргентина, Чили и даже Уругвай) и Европы (Испания, Италия, Франция и далее, список довольно длинный). Принимают все это жидкое сырье в больших терминалах в Выборге, Новороссийске и на Тамани, затем оно расходится по многочисленным винзаводам.

Заводы вторичного виноделия в СССР были практически в каждом областном центре, многие из них работают и по сей день, доводя заграничное сырье до потребительских кондиций. Получаемые вина обычно не стоят дороже 100 рублей за бутылку. И все чаще производители разливают такие вина в коробки - бегинбоксы и тетрапаки, удобные для пикников и используемые потребителями не только для этих целей. Нередко производители применяют технологию «горячего розлива». Вино нагревают до высоких температур, т.е. пастеризуют, чтобы сделать его устойчивым в хранении. Однако этот простой технологический прием обычно приводит к неприятным последствиям - вина вместе со своими потенциальными болезнями теряют индивидуальность, становятся безликими. После горячего розлива даже хороший дегустатор вряд ли отличит Мерло от Каберне и Шардоне от Совиньона.

Тем не менее, есть и очень удачные примеры работы с зарубежными винами, привезенными наливом. Например, француз Франк Дюсенер из кубанского хозяйства «Аврора» лично выбирает подходящие вина на винодельнях Франции, Италии и Туниса. Винодел творчески купажирует вина, стараясь придать конечному продукту свой стиль. Вино попадает в бутылки только после холодного розлива на современном итальянском оборудовании. Вина от Франка серии «Вояж» (Voyage) были опробованы в слепой дегустации в Кишиневе молдавскими виноделами и российскими винными журналистами, и никто из них не смог опознать продукт вторичного виноделия среди молдавских и других зарубежных вин, специально выбранных известным российским винным критиком.

С другой стороны, главной проблемой для разумного, но небогатого потребителя стало выявление напитков, которые по определению не являются натуральным виноградным вином. Некоторые производители используют только часть виноградного сырья, добавляя спирт, сахар, другие химические соединения для «улучшения» вкуса. Парадокс заключается в том, что наше законодательство прямо не запрещает называть подобные композиции «виноградным вином». Что же делать потребителю? Лучше не экономить на своем здоровье и заплатить за бутылку более 100 рублей и выбирать вина от производителей, имена которых достаточно известны (Фанагория, Кубань-вино, Южная винная компания).

Несколько особняком стоят так любимые российскими потребителями игристые вина. Здесь доля импортного сырья не меньше, а может быть и больше, чем в случае тихих вин. Однако в наследство от СССР нам достались достаточно совершенные технологии производства с вторичной ферментацией в больших емкостях. И когда виноделы используют высококачественные виноматериалы, то может получиться весьма достойный напиток, значительно превосходящий по качеству зарубежные аналоги. Некоторые производители купажируют российские и зарубежные вина весьма искусно. Можно рекомендовать игристые вина Цимлянского завода, главный технолог которого Татьяна Маркова переехала работать в Северную Осетию (компания «Исток»). Есть надежда, что и там вина будут быстро улучшать свое качество, к тому же часть вин для истоковских игристых закупается во Франции.

Наконец, хочется обратиться к российским винам, произведенным из собственного винограда. Сохранилась только одна треть от виноградников, засаженных в советские времена. Однако даже если удастся восстановить все наши виноградники в прежних объемах, то настоящее российское вино сможет покрыть только около четверти общего потребления. Таким образом, вино из российского винограда всегда будет оставаться редкостью и просто не может стоить дешево. За лучшие образцы уже сегодня приходится платить по нескольку сотен рублей.

Как выбрать настоящее российское вино? О цене мы уже говорили... Об отсутствии цивилизованного закона о винограде и вине тоже... Что остается потребителю? Нужно учить слова. Ключевыми здесь становятся названия лучших винзаводов и имена виноделов.

Приведу несколько примеров. Уже названный Франк Дюсенер делает уникальные российские вина в Крымском районе Кубани из европейских сортов винограда с брендом Chateau le Grand Vostock. Молдавский винодел Ванда Ботнарь и француз Жером Баре готовят игристые и тихие вина для Кубань-вино на Тамани (Chateau Tamagne). Австралиец Джон Ворончак уже несколько лет успешно помогает виноделам Мысхако и Фанагории (Cru Lermont). У всех этих компаний есть свои виноградники, засаженные клонами благородных сортов винограда, привезенными из лучших европейских питомников.

Однако может быть самый интересный проект «Вина Ведерниковъ» недавно появился на Дону, где российские виноградари и виноделы работают с местными донскими сортами Красностоп золотовский, Цимлянский черный, Плечистик, Сибирьковый, Пухляковский. Эти вина сделаны на современном импортном оборудовании, но при этом обладают уникальным русским характером, тонко передающим особенности почвы и климата легендарного правого берега Дона.

Владимир Цапелик, президент Независимого винного клуба www.winepages.ru
Специально для Drinktime