Второе дыхание

Долгое время главной областью венгерского виноделия был Токай, который словно локомотив «тащил» за собой все остальные регионы. За последние пятнадцать лет ситуация кардинально изменилась. По всей стране возникли хозяйства, которые, может, и не претендуют на роль «великих», но делают неординарные, ни на что не похожие вина. Редактор «Виномании» Михаил Антонов поближе познакомился с «новыми виноделами» и пришел к выводу, что венгры научились создавать элегантные вина не только в Токае и почти избавились от имиджа производителей винного ширпотреба. 

Взлеты и падения

У венгров наиболее популярна версия, что лозу на равнины Паннонии принесли с Кавказа варвары-гунны во главе с легендарным Аттилой. Неизвестно, насколько она правдоподобна, но то, что в Венгерском королевстве XI века виноделие уже было немаловажным источником «поступлений в бюджет», несомненно. Под влиянием немцев и итальянцев развитие виноградарства шло семимильными шагами вплоть до поражения в знаменитой битве при Махаче в 1526 году, за которым последовала турецкая оккупация. Турки, как и положено мусульманам, крайне негативно относились к любому алкоголю, поэтому до начала XVIII века виноделие теплилось только в нескольких провинциях на севере страны – в частности в Эгере и Токае, которые с достойным уважения упорством продолжали сопротивляться противнику. 

Ренессанс наступил в 1700 году, после прихода австрийцев. В XVII веке в Венгрию хлынули немцы-швабы, которые селились главным образом на севере озера Балатон, а юг начали осваивать румыны, словаки и славяне – так происходило заселение опустошенной Великой равнины. Поселенцы способствовали невиданному расцвету венгерского виноградарства, и к концу столетия, когда император Франц-Иосиф II провел государственный учет земель, оказалось, что виноградники занимают уже более полумиллиона гектаров. 

Первый кризис венгерского виноделия датируют 1848-м годом: тогда после отмены крепостного права большинство селян осталось без земли. Но это была лишь первая ласточка, предвещавшая настоящую катастрофу. В 70-х годах филлоксера уничтожила большую часть виноградных плантаций. Экспорт вина был фактически остановлен. В 1891 году страна вынуждена была импортировать вино из Италии. 

К 1897 году 60% виноградников пребывали в запустении. Некоторые регионы так и не смогли оправиться от удара. Асар-Несмей, область на северо-западе страны, например, смогла восстановиться только в 1960-х годах, после принятия решения о замене лоз. 

Но только, казалось бы, перед венгерскими виноделами открылись перспективы, как Первая мировая война нанесла очередной удар. После поражения страна потеряла почти две трети своих земель – прежде всего плодородные Румынию, Хорватию и Словакию. Все 20-е годы винная торговля боролась за восстановление утраченных позиций, и к началу 30-х экспорт составлял уже 200 000–300 000 гектолитров (для сравнения, в начале XIX века за границу продавали 2 миллиона гектолитров). Винная промышленность сосредоточилась в руках венгерского дворянства, владеющего среднего размера поместьями. Торговля и экспорт вина контролировались независимыми коммерсантами, которые в основном базировались в Будафоке, пригороде Будапешта. Но все изменилось после Второй мировой войны… 

Венгрия вновь примкнула к «неправильному» блоку и вступила в войну союзником Германии и Италии. Советские войска, занявшие страну в 1945 году, провозгласили политику «денацификации» и изгоняли из винных поместий всех этнических немцев. Некоторые области, особенно Балатон и юг страны, где традиционно проживало много немцев, фактически обезлюдели. 

Другой характерной чертой того времени стала объявленная в 1948-м тотальная коллективизация. Все виноградники были объединены в государственные кооперативы, а для личного пользования разрешалось иметь участок размером не более 0,6 га. Именно тогда в Венгрии начинается массовое производство дешевого вина, которое поставляется прежде всего в Советский Союз. У нас любили сладкие вина с высоким содержанием алкоголя (до 17%) – их экспортировали преимущественно в безвозвратной таре, деревянных бочках. Такое вино порой составляло 20% от всего экспорта. 

Для Запада и внутреннего рынка производилось совсем другое вино. Это был главным образом прославленный сладкий Tokaji Aszu, белые вина из шардоне, и красные специалитеты: кекфранкош, кекопорту и кадарка. В Великобритании, особенно в студенческой среде, популярностью пользовались национальные венгерские купажи, вроде дешевого и «убойного» Bikaver из Эгера. 

Новая эра наступила в 1990 году, после принятия закона о приватизации, когда бывшие колхозники смогли забрать свой земельный пай из сельскохозяйственного кооператива, а те, кто никогда не занимался виноградарством, смогли свободно приобретать землю. 

Девочка и монах 

Венгрия богата местными сортами винограда, вполне способными составить конкуренцию мировым. Здесь произрастают лозы, которые больше нигде не удается привить. Самый популярный – напористый фурминт, доминирующий сорт Токая, который имеет не только способность к «благородному гниению», но и в чистом виде дает очень сочное и ароматное вино. Харшлевелю, или «липовый лист» – поздно созревающий сорт, дает изобильные урожаи ягод с высокой кислотностью, устойчивых к грибковым заболеваниям. Суркебарат, или «серый монах» – разновидность пино гри, дающий великолепные плоды на вулканических массивах Бадачони. Также распространены три других белых сорта – эзерьо, или «тысяча благословений», лианика («девочка»), нежное белое вино, из которого лучшее – на северном склоне Эгера. Самый распространенный из всех международных – итальянский рислинг. 

Великолепный венгерский красный виноград – кадарка, одинаково хорошо плодоносит как на Большой Венгерской равнине, где из него делается крепкое вино с легким, но убедительным стилем, так и в Эгере и Сексарде, производящих пряное красное с большим потенциалом для созревания. К несчастью, кадарка – поздняя и ненадежно созревающая разновидность винограда и, поскольку она дает низкие урожаи, то в качестве замены все чаще высаживается более легкий кекфранкош.

Не стоит забывать и о появлении австрийского цвайгельта – у этого новичка множество достоинств: мягкость, темный цвет и приятный сладкий вкус. Существует также давняя традиция выращивания пино нуар в Южной Венгрии в районе Виллани и мерло в районе Эгера.

Плюс к этому культивируются сорта винограда, чья идентификация не вызывает затруднений: сильванер, каберне совиньон и каберне фран, совиньон блан, пино блан, рислинг, траминер, желтый мускат и мускатель. 

Бескрайние равнины

Венгрия поделена на 22 винных региона, из которых самыми известными традиционно были: Токай, с его топовыми сладкими винами Aszu, и Эгер, визитной карточкой которого стал красный купаж Bikaver («Бычья кровь»). В последние 15 лет снова проявили себя незаслуженно забытые Виллань, Асар-Несмей и Сексард, которые практически с нуля возродили традиционное виноделие и как яркие кометы ворвались на мировой винный небосвод.

Большую часть Венгрии занимают равнины Паннонии, древней римской области, включавшей в себя также часть современной Австрии, Румынии, Словакии, Словении и Хорватии. Она пополам разрезана Дунаем, в долине которого (особенно на юге) сосредоточилось сразу несколько винных областей. На северо-востоке расположены Токайские холмы (или горы, как предпочитают говорить сами венгры). На западе страны климат определяет огромное зеркало озера Балатон, с севера закрытое горной грядой с потухшим вулканом Бадачонь в середине.

Виноградарские области концентрируются в основном на западе страны. Шопрон (на самой границе с Австрией) – один из самых древних винодельческих районов Венгрии, известняковые почвы которого дают богатые танином красные вина. Паннонхалма-Шокоролайа стала центром религиозного виноделия, которое принесли сюда в X веке монахи-бенедектинцы. Асар-Несмей – знаменитое место производства белых вин с прекрасной кислотностью. Долина Мор, спрятанная между двумя горами, – родина уникального сорта эзерьо. Этек-Буда знаменит своим «шампанским» – игристым вином Terley. 

Озеро Балатон – самый большой в Восточной Европе пресный водоем – окружен несколькими винными областями, испытывающими влияние этого «венгерского чуда». Есть поговорка, что здесь светят сразу три солнца: прямые лучи дневного светила, отраженный свет от зеркала воды и, наконец, «черное солнце» – жар от нагретой за день почвы, который греет лозы ночью. 

Самый известный из приозерных регионов – Бадачонь, расположенный на склонах древнего вулкана, с его базальтовыми почвами. Балатонфюред-Чопак объединил в себе два района. Вина здесь терпкие, с высоким содержанием алкоголя. Прибалатонский район – один из самых молодых, винодельческая традиция насчитывает здесь не более ста лет. Балатонбоглар занимает весь южный берег водоема и оставался бы, наверное, самым богатым винным краем Венгрии, если бы не разрушительное нашествие турок, от которого он не оправился до сих пор (через 400 лет!). 

Если пересечь Балатон (как правило, это делают на пароме, курсирующим от полуострова Тихань), то мы окажемся в Южной Венгрии, чудесном краю с уникальным, не по-континентальному жарким климатом. За право называться винной столицей Юга бьются два основных региона – Виллань и Сексард. Конкуренция между ними примерно такая же, как у Краснодарского и Ставропольского края. Виллань – небольшой район на самой границе с Хорватией. Его главная достопримечательность – удивительный холм Шаромлей (венгры, конечно же, называют его горой) ровной пирамидальной формы. Самые дорогие виноградники расположены именно на южных склонах. Другой регион – Сексард – испытывает влияние Дуная, поэтому здесь немного прохладнее и ветренее. Принято считать, что вина Виллани более концентрированные и алкогольные, но несколько последних винтажей Сексарда из-за удивительно жаркой погоды стали такими же насыщенными, как и вилланские. Поэтому сейчас даже эксперты затрудняются в определении характерных черт того или иного региона. 

К южным областям относится также Толна, освоенная немецкими переселенцами в XVI веке, а также Чонград и Хайош-Байа, что на правом берегу Дуная. 

Отправляясь на север Венгрии с «золотым Токаем» во главе, мы проедем через пока еще не полностью раскрывшие свой потенциал регионы Куншаг (самая большая по площади винная область страны) и Подгорья Мантры, и непременно сделаем остановку в Эгере. Этот небольшой край знаменит своими красными винами (прежде всего кюве Bikaver). Направляясь дальше, минуем Подгорья Бюкка, с его душистым и гораздо более легким вином, и попадаем в Токай, северную винодельческую столицу страны. Подробный рассказ о Токае вы могли прочитать в «Виномании» №1(44) за 2006 год, поэтому надолго останавливаться здесь не станем. 

Даже краткий обзор винных регионов показывает, что природа дала Венгрии все условия для производства разнообразных, качественных вин: теплый климат, сочетание возвышенностей и равнин, разнообразие типов почв и обилие водоемов. Поэтому не стоит удивляться, что за последние 15 лет в этих краях появилось множество уникальных виноделен, о которых и пойдет речь далее. 

Время авантюристов

В начале 90-х годов были сняты все барьеры для частных производителей вина. Вопреки расхожему мнению, частники и раньше работали в Венгрии, но деятельность их была сильно ограничена законом, который обязывал сдавать большую часть винограда государственным предприятиям и запрещал бутилировать вино самостоятельно. После возрождения капитализма землю и виноградники начали покупать люди, зачастую далекие от сельского хозяйства. Время было лихое, от «новых виноградарей» требовалось в первую очередь не знание предмета, а решительность и авантюрный склад характера. Среди подобных энтузиастов был Хуба Серемлеи (Szeremley), основавший в 1992 году собственную винодельню на склонах горы Бадачонь на северном берегу озера Балатон. 

Серемлеи, как и многие венгры, спустя десятилетие после событий 56-го года бежал-таки на Запад, в Австрию, где сделал головокружительную для эмигранта карьеру. Некоторое время он занимался строительством в Иране и Нигерии, а когда появилась возможность вернуться в родные места, принял решение обосноваться в Бадачони. По его словам, он стал виноделом случайно, как, впрочем, было случайно все, что происходило в его жизни. 

Купив небольшой дом с участком, на котором росли виноградные лозы, он начал расширять наделы и к 2006 году стал самым крупным землевладельцем в этом районе. Среди сортов, которые выращивает Хуба Серемлеи: рислинг, пино гри, мускат оттонель, пино нуар, шираз, кекфранкош и кекопорто, а также местные сорта Паннонии: кекнелю, будай золд, бакатор и зеус. 

В 1999 году для главной винодельни он купил старинное здание, в котором размещалась первая венгерская фабрика по производству пепси-колы – для использования в новых целях его пришлось серьезно реконструировать. Большая часть оборудования, включая систему водяного охлаждения с системой автоматического контроля, была разработана самим хозяином, здесь пригодилось его инженерное прошлое. 

Со временем Серемлеи стал поборником традиционного венгерского виноделия. Для производства красных вин он, например, не использует яблочно-молочную ферментацию, поскольку считает, что она не относится к традиционным методам.

Несомненно, что Серемлеи – один из наиболее талантливых виноделов в Венгрии. Он достаточно самостоятелен, чтобы делать то, что он хочет, и достаточно традиционен, чтобы не впадать в крайности. И еще он с большим презрением относится к гиперболизированным описаниям вина винными писателями: «Вино должно быть вином: ни шоколадом, ни мармеладом, ни кофе. Если вы хотите такие характеристики, то ищите их где-то в другом месте». 

Другим «виноделом по случаю» стал знаменитый Аттила Гере (Gere), в прошлом лесничий. Его карьера началась с удачной женитьбы. Отец невесты владел небольшим виноградным участком, работа на котором стала для Гере чем-то вроде хобби. Сначала его планы не заходили дальше производства нескольких бочек вина, которое он поставлял в местные рестораны. Но когда в конце 80-х с Востока подул «ветер перемен», а западные границы открылись для свободного перемещения, Гере решил заняться виноградарством всерьез. Вместе со своими соседями, Йозефом Боком и Петером Видой, он провел несколько лет в разъездах, посещая хозяйства Италии, Австрии, Швейцарии и Франции. Больше всего на него повлияли визиты в Clos des Jacobins в Помероле и Château Haut-Marbuzet в Бордо.

В 1991 году Аттила Гере построил небольшое panzio (домик для гостей) в центре Виллани, с которого началась его самостоятельная деятельность. Самая известная марка его винодельни – Kopar Cuvée, уникальный венгерский купаж, названный так по имени южного склона горы Шаромлей, одного из самых жарких и солнечных терруаров Венгрии. Kopar Cuv?e сделан из 40% каберне совиньона, 40% мерло и 20% каберне фран, это насыщенное темно-красное вино с ароматами шоколада и вишни. Помимо Kopar, Гере производит замечательные вина Gere Cuv?e Phoenix из сортов кекфранкош, кекопорто, каберне совиньон и каберне фран, моносортовое Gere Solus из 100% мерло, Gere Cabernet Sauvignon Barrique, которые достигают своего пика через 3–5 лет выдержки. Самыми удачными для него стали жаркие 1999 и 2000 годы. Вина винтажа 2000 года богаче и насыщеннее, тогда как для 1999-го характерны элегантность и ароматность. 

Сосед Аттилы Гере Йозеф Бок (Bock) тоже пришел в виноделие со стороны – при советской власти он преподавал инженерные дисциплины в техническом университете. Предки Бока, этнические немцы, производили вино с XVIII века, пока их виноградники не перешли в собственность государства после Второй мировой войны. В 1992 Йозеф Бок бросил работу, чтобы открыть собственное panzio в Виллани. 

Здесь производят в основном красные вина. Белые составляют всего 5%. Подвалы Бока реализуют свою продукцию только в бутылках (450 000 в год). Примерно 30% вина выдерживается в бочках. 

Виноградники Бока – это несколько разрозненных участков земли в виде буквы L. В 2000 году он купил для своей винодельни современное оборудование и расширил погреб, что позволило приобрести пневматический пресс. Есть у винодела и своя линия по розливу и, вероятно, один из самых больших складов для хранения бутылок в Виллани. Бок говорит, что он был первым в Виллани, кто предложил свой собственный купаж – Bock Cuv?e (купаж сортов каберне совиньон и каберне фран), который продается с 1991 года. Это был год, когда Бок стал производить вино в барриках, сегодня это четверть всего его производства. В погребе находится 500 барриков, каждый из них используется лишь три раза. Бок закупает дуб только в Мецеке и Земплене, знаменитых лесах в Токайском регионе, и только спустя три года отдает его своему бочкарю в работу. 

Йозеф Бок, признанный лучшим виноделом Венгрии 1997 года, производит мощные, насыщенные, «мускулистые» вина, которые ни в коем случае не стоит пить молодыми. Минимальный срок выдержки, после которого вино приобретает необходимую сбалансированность и бархатистость – три года. Одно из самых лучших кюве этого хозяйства – Bock Cuv?e Barrique 1999 – находится сейчас на пике своей формы. 

С немецкого фамилия Bock переводится как «козел». За пределами России это слово не несет в себе никакой отрицательной окраски, скорее наоборот. Козел всегда считался символом мужского начала. Неудивительно, что в качестве символа своей винодельни семья Боков выбрала голову этого животного. Сегодня козлиная голова украшает этикетки, panzio и въездные ворота в винодельню. 

Старая закалка

Среди «новых виноделов» немало и тех, кто при социализме работал на государственные кооперативы – они очень хорошо знают, как ни в коем случае нельзя делать вино. С одной стороны, это ограждает от множества ошибок, которые допускают новички, с другой – их вина, возможно, кому-то покажутся слишком прямолинейными и лишенными необходимой в современном виноделии доли импровизации. Что, однако, ничуть не сказывается на их качестве. 

Среди тех, кто в 90-е решил открыть собственный бизнес, винодел из Сексарда – Ференц Вестергомби (Vesztergombi), до этого проработавший 30 лет на государственных предприятиях. Он, как и Йозеф Бок, происходит из семьи потомственных виноделов, известных с XVII века. В 1992 году Вестергомби купил небольшое хозяйство на улице Кадарка, древнейшей винной дороге Сексарда. Надо заметить, что по примеру соседней Австрии, виноделы предпочитают селиться по соседству, образуя целые улицы с погребами. 

В хозяйстве Вестергомби производят преимущественно красные вина, что традиционно для Сексарда. Главное его вино – Bikaver («Бычья кровь) – купаж сортов кекфранкош, кадарка, мерло и каберне совиньон.

Моносортовые вина из кекфранкош и кадарки проходят мацерацию в течение 8 месяцев в венгерском дубе и поставляются на рынок как молодые фруктовые вина, тогда как мерло и каберне совиньон выдерживаются в течение 15 месяцев. 

Вина Вестергомби (кстати, он был признан виноделом года в 1993-м) пользуются бешеной популярностью, поэтому найти их затруднительно даже в Венгрии. Это по-настоящему «серьезные» вина, они «тяжелее», чем прочие вина из Сексарда, но слишком часто несбалансированные из-за присутствия ноток незрелого, танинного винограда – это странно, поскольку Вестергомби собирает урожай одним из последних в регионе. 

Другим виноделом «с прошлым» стал Петер Вида (Vida), владелец 10 га виноградников в Сексарде. С 1975 по 1995 год он работал энологом в государственном кооперативе Aranyfurt и до 1990 года, по его собственным словам, и предположить не мог, что когда-нибудь откроет собственную винодельню. 

Стратегической целью Виды с самого начала стал выход на международный рынок. Он практически добился своего. Несмотря на небольшой объем производства (примерно 20 000 бутылок в год), его вина гораздо проще встретить за пределами страны, чем в самой Венгрии. «Мы поставляем вина в Германию, Скандинавию, Гонконг. Самое удаленное место, где их можно встретить – Новая Зеландия», – говорит он с гордостью. 

Петеру повезло – он обладатель гектара земли на известном винограднике Бакта, участок приобрел еще его отец еще в 1966 году. «До 50-х нельзя было приобрести эти виноградники, только получить в наследство. Здесь очень интересная территория – соединение равнины и гор. До XIX века равнина большую часть года была залита водой. Поэтому аристократы строили дома на сваях и катались между ними на лодках». Также ему принадлежит виноградник в Баранидьюлу, обращенный к югу и юго-востоку

Его красные вина чрезмерно алкогольные – даже по меркам Венгрии – и не бывают ниже 15 градусов. Вида в основном ферментирует их в танках из нержавейки. 

В 1994 году он начал экспериментировать с барриками при выдержке вин, но до сих пор почти все его вина «доходят» в традиционных больших бочках. Вида, по его словам, относится к вину как к собственным детям. «Вино почти всегда ведет себя как ребенок. Иногда обижается и отказывается говорить. В этом случае ему просто надо задать правильное направление».

Молодые гиганты

Не стоит думать, что огромные производства, где счет идет на миллионы бутылок, полностью уступили место бутиковым виноградарям. В Венгрии по-прежнему много виноделен, ориентированных на массовый рынок. Из созданных в 90-е годы стоит отметить прежде всего Hilltop в регионе Асар-Несмей и Csanyi в Виллани. В отличие от кооперативов времен социализма, которые поставляли вина на Восток, главный рынок сбыта этих хозяйств – Великобритания и страны Западной Европы, они потребляют почти 90% продукции. Главное, чем они привлекают покупателя, – «доброжелательный» имидж и яркие маркетинговые шаги. 

Например, когда выяснилось, что успешному продвижению вин мешает трудное произношение венгерских названий, компании предпочли выйти на рынок с новыми «адаптированными» линейками. Hilltop обратила ситуацию в шутку, выпустив из сорта Cserszegi fuszeres вино под названием The unpronounceable name («непроизносимое имя»), а Csanyi сделала упор на историческое прошлое, создав бренд Chateau Teleki в честь основателя предприятия, знаменитого винодела прошлого века Жигмонда Телеки. 

Винодельня Hilltop, как подразумевает само название («Вершина холма»), находится на самой высокой точке холма Несмей, откуда открывается прекрасный вид на Дунай и лежащую за ним Словакию. 

Карьера владелицы Hilltop Евы Керештурь (Keresztury) началась в 1989 году во время работы в Великобритании, где она представляла интересы венгерских сельскохозяйственных предприятий. Высокий пост позволил завязать выгодные знакомства. Именно здесь она впервые встретилась с будущим главным энологом Hilltop Акошем Камочи (Kamocsay), который работал в то время на государственной ферме Mór.

В августе 1993 года, арендовав кооперативный винный подвал Несмей, она основала собственную компанию Interconsult, а в 1998 году решила поменять название на более подходящее и запоминающееся – Hilltop. В 1994 году под руководством знаменитого венгерского архитектора Дежьё Эклера (Ekler) было начато строительство новой винодельни. Производство Hilltop быстро выросло с 1,3 миллиона бутылок в 1993 году до более 7 миллионов в 2006 году, а площадь виноградников увеличилась с 110 га до 350.

Соотношения белых и красных сортов составляет 7 к 3, поскольку в компании считают, что конкурировать на рынке белых вин им будет проще. 

Дизайн этикеток был разработан в Англии. В частности, для линейки Riverview была выбрана необычная ромбовидная форма. «Чтобы вино сразу же выделялось на полках супермаркетов», – говорит Ева. 

Другая винодельня с труднопроизносимым названием Csanyi pincezet villany («Вилланская винодельня Чайни») – самое крупное предприятие в Виллани. В год здесь производится более двух миллионов бутылок, основная часть которых распродается на внутреннем рынке, на экспорт идет всего 10%. 

Основные сорта, которые выращивают на близлежащих виноградниках – каберне совиньон и каберне фран. Они составляют более половины всего производимого винограда. 

В 2002 году на окраине города был построен новый завод с итальянским оборудованием и разливочной линией, который поможет в будущем увеличить объемы производства до 3–4 миллионов бутылок в год. 

Легендарный Тибор

Завершая рассказ о современном венгерском виноделии, нельзя не упомянуть о Тиборе Гале (Gal), трагически погибшем в 2005 году в Южной Африке. В 1980-х годах Гал учился в Будапештском университете по специальности «садоводство», а потом работал в государственном кооперативе Nagyrede. Его путь к успеху начался с семи лет работы в Tenuta dell’Ornellaia, винодельне Людовико Антинори в Тоскане. В 1989 году Антинори предложил Галу место винодела, попробовав его вина во время «поисковой экспедиции» в районе Эгера. «Сначала приходилось тяжело, – рассказывает Гал. – Мне нужно было познать новую культуру и новый язык. Самое важное из того, что я понял: вино нужно делать ради самого вина. Раньше в Венгрии мы делали вино для статистики. В Ornellaia я понял, что важен каждый стакан». Эта экспедиция многому научила Гала: «Иногда было забавно. Красные вина в Тоскане могут быть богаты танинами, и сначала мне казалось, что это серьезная проблема! Мы никогда не сталкивались с таким типом танина в Эгере и ничего не знали про созревание вина». Гал получил и другой полезный опыт – во время пребывания в Калифорнии он общался со многими виноделами, в том числе и с легендарным Андре Челищеффом. Вернувшись в Эгер в 1992 году, Гал создал компанию по производству и торговле вином GIA в Эгере вместе со своим партнером Николо Инчиза (Incisa), производителем из известной тосканской винодельни Sassicaia и Alpina, германским импортером французских и итальянских вин. Сегодня его дело продолжают его сын Тибор Гал-младший и супруга Виола. Они запустили в производство несколько новых линий вин. Это прежде всего супермаркетные Labirintos («Лабиринт») и Nagygombos с одноименного виноградника. 

Гонка за лидерством

Несмотря на разные, зачастую кардинально отличающиеся друг от друга стратегии производства, «новые виноделы» руководствуются принципом «лучше меньше, да лучше». Упор, в отличие от времен социализма, сделан в первую очередь на качестве вин, на их терруарности. 

Венгрия постепенно выходит в винные лидеры Восточной Европы, обгоняя Румынию и Болгарию. Причин тому несколько. Она долгое время была самой прозападной страной из всех стран СЭВ, здесь более развитая культура вина и пищи, чем у ее соседей, – по крайней мере, большинство из нас слышали о гуляше, а как много болгарских или румынских блюд мы знаем? Зарубежные инвестиции на покупку оборудования было легче реализовать в Венгрии, ведь экономическая и политическая ситуация в стране до последнего времени была относительно стабильной в сравнении с другими странами Восточной Европы. Закономерный итог: в последние десять лет в большом количестве появились вина, которые были лучше, чем когда-либо раньше. 

«Новый венгерский стиль» пока находится в стадии становления. Но уже можно выделить его главную черту – великолепное сочетание традиционных методов виноградарства и открытость для современных стилей вина. Возможно, этот синтез послужит основой для феерического взлета венгерского виноделия уже в ближайшее десятилетие. Тогда, наконец, венгерские вина переместятся с дальних полок магазинов на самые видные и почетные места. 

Название большинства венгерских вин образуется простым сложением места и названия сорта винограда. Так, например, вино из сорта эзерьо из области Мор будет называться Mori Ezerjo.

От «новых виноделов» 

Bock Cuv?e Barrique 1999 

Топовое вино винодельни Йозефа Бока. Купаж сортов каберне совиньон – 65%, каберне фран – 30% и мерло – 5%. Интенсивный аромат с табачными, шоколадными и ванильными нотами, насыщенный, глубокий цвет. Очень серьезное, «мускулистое» вино, полнотелое с бархатистым вкусом. Рекомендуется к дичи и карпаччо из оленины. Находится на пике своей зрелости. 

Vida Szekszardi Kadarka 2004 

Сорт кадарка – настоящая гордость Сексарда. Бутилируется отдельно только в очень хорошие годы. Виноград для этого вина собран с 85-летней лозы. Потрясающая кислотность и оттенки специй во вкусе. Это отлично сбалансированное вино, с отличным потенциалом, только улучшающееся со временем. 

Vesztergombi Bikaver 2004 

Бикавер – купаж, который производят только в двух областях Венгрии: Сексарде и Эгере. Сексардский рецепт включает в себя сорта: кадарка, кекфранкош, мерло и совиньон блан (процентное содержание меняется год от года). Вино прошло 2-летнюю выдержку в дубе. 

Hilltop Premium Sauvignon Blanc 2004 

Линейка Premium означает, что виноград был собран вручную в очень небольшом объеме (примерно 6–7 тонн на гектар). Вино светло-соломенное, полнотелое, сбалансированное. Оптимальное содержание алкоголя – 12%. Отличный пример «нового венгерского стиля» легких белых, с хорошей питкостью. По стилю напоминает австрийские и новозеландские совиньоны. 

Riverview Merlot Kekfrankos 2003

Элегантное, фруктовое вино с ароматами дикой земляники, которые дает кекфранкош, с классическими ароматами сливы и бархатистостью, присущей мерло. Великолепное вино, «не тронутое дубом», готовое к употреблению уже сейчас и еще 2–3 года. 

Szeremley Badasconyi Zeus 2002 

Десертное вино из винограда зеус позднего сбора. Отличная минеральная свежесть, потрясающий баланс сахара и кислотности. Во вкусе сушеные фрукты: абрикос, изюм, груша и экзотические фрукты в долгом завершении. Серьезный конкурент айсвайну. Отлично подходит к фуа-гра, голубым сырам, фруктовым салатам, штруделю или сырному пирогу. 

Chateau Teleki Villanyi Cabernet Franc 2002

Моносортовое вино из коллекции Chateau Teleki. Вино рубинового цвета с неярким пурпурным отливом. Букет с тонами черных фруктов с нотками дубового дымка. Вкус не слишком фруктовый, с нотками сладости и джема, со сбалансированными танинами.

Gere Kopar Cuv?e 2002 

Купаж сортов каберне совиньон (70%), мерло (15%), каберне фран (15%). Темное вино чернильно-черного цвета. В аромате насыщенный букет с нотками черной смородины и ягод тутовника. Отличается округлым, объемным, бархатистым вкусом с оттенками жареного кофе и какао. Отлично сочетается с блюдами из мяса с соусом, дикой уткой с белыми грибами, рагу из мяса молодого кабана или зайца, мягким сыром. 

Gal Tibor Egri Bikaver Pajados 2003

Купаж 30% кекфранкоша, 40% сиры, 30% каберне фран, 10% мерло, 10% кадарки. 

В букете тона красных фруктов, специй, вишни и гвоздики. Бархатистое, полнотелое. Потрясающий баланс между алкоголем, танинами и кислотностью. Подходит к любому красному мясу и жареной или копченой утке.

26158